About Maheswari
La prima sera mi ha detto tutto. Mentre scivolavamo nell'insenatura a mezzaluna di Kelor poco prima delle 18:00, il cielo bruciava di arancio dietro la schiena dell'isola. Ero in piedi sul ponte relax panoramico di Maheswari, a piedi nudi, con una Bintang fredda in mano, a osservare l'equipaggio che calava silenziosamente l'ancora senza una parola. Niente fretta, niente urla — solo tempismo perfetto. L'imbarcazione si è stabilizzata: 30 metri di tek e ferro d'India, abbastanza lunga da ispirare sicurezza ma agile abbastanza da infilarsi tra le isole come una kora-kora locale.
Maheswari ospita fino a 20 persone in 8 cabine, ma durante il nostro viaggio di 3 giorni e 2 notti in condivisione, eravamo in 14. La mia cabina, una delle due matrimoniali nel ponte inferiore, aveva finiture in tek solido, una vera lampada da lettura fissata alla paratia e una griglia di ventilazione che faceva circolare l'aria — niente bisogno del ventilatore a soffitto se non a mezzogiorno. Il bagno interno era compatto ma asciutto, con piastrelle resistenti al sale e un soffione che garantiva pressione, cosa rara su barche di queste dimensioni. Ho notato che gli asciugamani erano di cotone, non spugna, e sono rimasti asciutti per tutto il viaggio.
Alle 05:30 del secondo giorno, stavamo già puntando verso Padar al buio, motori al minimo. La salita al belvedere era illuminata dalle torce frontali e poi, all'improvviso, da un'alba rosa salmone che inondava le insenature frastagliate. Dopo colazione a bordo — pancake alle banane, caffè forte, papaya fresca — siamo salpati per Komodo Island. La guida ci ha condotto attraverso la savana, gli occhi vigili alla ricerca di draghi. Ne abbiamo visti tre, uno sdraiato vicino a una pozza d'acqua, la lingua che fremeva nell'aria. Il caldo delle 10:00 era opprimente, ma la brezza è aumentata mentre ci avvicinavamo a Pink Beach, dove la sabbia brillava di corallo sotto i piedi.
Il pranzo è stato servito all'aperto sul ponte superiore: pesce alla griglia con sambal matah, insalata di cetrioli e acqua di cocco giovane bevuta direttamente dal guscio. Alle 14:00 eravamo in snorkeling a Manta Point e in pochi minuti una manta giovane mi è passata sotto, le ali che ondeggiavano come seta. L'equipaggio aveva calcolato bene: corrente debole, visibilità perfetta. Quella sera abbiamo gettato l'ancora a Kalong, una piccola isola fitta di pipistrelli frugivori. Al calar del sole, migliaia di esemplari sono usciti dai mangrovieti in spirali concentriche, diretti a ovest per nutrirsi. Niente commenti, niente musica — solo lo spettacolo naturale.
L'ultimo giorno abbiamo fatto tappa a Taka Makassar, un banco di sabbia che emerge a bassa marea. Siamo entrati in acqua ridendo, scattando foto fino alla vita. Poi Kanawa, dove la barriera degrada dolcemente. Galleggiavo sopra i pagliacci tra gli anemoni, una tartaruga hawksbill che passava lenta come un orologio. Alle 13:00 eravamo di nuovo a bordo, bagagli pronti. Il rientro a Labuan Bajo ha richiesto due ore — giusto il tempo per una doccia, l'ultimo caffè e guardare Komodo svanire nella foschia.
