About Maheswari
De eerste avond zei genoeg. Toen we rond 18:00 uur Kelor’s halvemaanbaai binnen gleden, brandde de lucht oranje achter de rug van het eiland. Ik stond op het dakterras van de Maheswari, blootsvoets, met een gekoeld Bintang bier in mijn hand, en keek hoe de bemanning zonder woorden het anker liet zakken. Geen haast, geen geschreeuw — alleen timing. De boot bleef stabiel liggen, 30 meter teak en ijzerhout, lang genoeg om stevig aan te voelen, maar wendbaar genoeg om tussen eilanden te glijden als een lokale kora-kora.
De Maheswari biedt plaats aan maximaal 20 gasten verdeeld over 8 hutten, maar tijdens onze 3D2N open-share reis voeren we met 14. Mijn hut, een van de twee tweepersoonscabines op het onderdek, had massief teakhouten afwerking, een echte leeslamp aan de wand en een ventilatiegitter dat daadwerkelijk lucht liet circuleren — de ventilator bovenin hoefde pas op warme middagen aan. De eigen badkamer was compact maar droog, met zoutbestendige tegels en een douchekop met druk, zeldzaam op boten van dit formaat. De handdoeken waren van katoen, niet van badstof, en bleven droog gedurende de hele reis.
Om 05:30 op dag twee koersten we in het donker richting Padar, motoren op laag pitje. De klim naar het uitzichtpunt was verlicht met hoofdlampen en toen, plotseling, door een zalmroze zonsopgang die over de gekartelde baaien stroomde. Na het ontbijt aan boord — bananenpannenkoeken, sterke koffie, verse papaja — voeren we naar Komodo-eiland. De gids leidde onze groep door de savanne, ogen scherp op zoek naar draken. We zagen er drie, één lag te zonnen bij een waterplas, tong flitsend door de lucht. De hitte om 10:00 uur was zwaar, maar er kwam bries toen we Pink Beach naderden, waar het zand onder je voeten koraalkleurig gloeide.
De lunch werd openlucht geserveerd op het bovendek: gegrilde vis met sambal matah, komkommersalade en jong kokoswater, recht uit de schaal. Om 14:00 uur gingen we snorkelen bij Manta Point, en binnen minuten gleed een jonge manta onder me door, vleugels wiekend als zijde. De bemanning had het perfect getimed — weinig stroming, helder zicht. Die avond gingen we voor anker bij Kalong, een klein eiland bezaaid met fruitvleermuizen. Terwijl de zon wegzakte, stroomden duizenden uit de mangroves in spiraalvormige golven, op weg naar het westen om te voeden. Geen commentaar, geen muziek — alleen het natuurlijke spektakel.
Op de laatste dag maakten we een tussenstop bij Taka Makassar, een zandplaat die bij laagwater bovenkomt. We waadden er doorheen, lachend, foto’s makend in kniehoge zee. Daarna Kanawa, waar het rif zacht afloopt. Ik dreef boven anemoonvissen, een zeeschildpad gleed voorbij als een klokwerkfiguur. Om 13:00 uur waren we terug aan boord, bagage ingepakt. De terugreis naar Labuan Bajo duurde twee uur — net genoeg tijd om je af te spoelen, een laatste kop koffie te nemen, en toe te kijken hoe Komodo wegzakte in de mist.
