About Adishree
La prima sera, non appena il sole sfiorava il crinale di Kelor Island, l'equipaggio accese le lanterne a paraffina lungo il parapetto di poppa dell'Adishree. Niente generatori ancora, soltanto lo scricchiolio delle manovre e lo schiocco delle piccole onde contro lo scafo. Ero seduta a piedi nudi sulla panca imbottita del ponte inferiore, osservando una fregata volteggiare sul promontorio. Non era questione di lusso, ma di tempismo: avevano gettato l'ancora in anticipo, in silenzio, lasciando che la barca si assestasse in modo da poter andare in kayak prima di cena senza che il rumore del motore spaventasse gli aironi della barriera.
L'Adishree misura 25 metri di teak e legno ferro, varata con le linee tradizionali del Phinisi ma aggiornata per il comfort. Tre cabine ospitano sei persone, pur potendo trasportare fino a dodici ospiti, il che significa che le aree comuni non risultano mai affollate. La cabina master si trova a poppa, con un letto queen che non tocca nessuno dei due scafi, riducendo la sensazione di rollio. Ho notato che il personale di coperta riponeva la scaletta d'immersione dopo la colazione entro le 07:15 in punto, per non disturbare le foto all'alba a Padar. Questo tipo di coordinazione silenziosa è rimasto costante per tutto il viaggio.
Il secondo giorno ci siamo svegliati alle 05:40 con frittelle calde di banana sul ponte superiore. La salita a Padar era polverosa entro le 07:00, ma ne valeva la pena: la vista sulle tre baie con la luce del mattino supera qualsiasi cartolina. Rientrati a bordo alle 09:30, l'equipaggio aveva già risciacquato le bombole e disposto asciugamani freschi. Abbiamo fatto snorkeling a Manta Point alle 10:15. La corrente era moderata e due mante hanno volteggiato attorno alla stazione di pulizia per quasi venti minuti. Il pranzo è stato un curry di jackfruit con riso al cocco, servito sotto la tenda ombreggiata del salone.
La terza mattina abbiamo gettato l'ancora sulla lingua di sabbia di Taka Makassar poco dopo le 07:00. L'acqua era così bassa e cristallina da permettere di vedere le pastinache mezzo sepolte nel limo. Entro le 09:00 ci siamo fermati a Kanawa per un'ultima nuotata sopra la scarpata corallina, dove i batfish si radunavano in branchi vicino a un corallo caduto. Il rientro a Labuan Bajo ha richiesto due ore a vela, con il motore spento e la prua che fendeva uno stretto liscio come uno specchio. Nessuna musica, soltanto il vento e l'equipaggio che mormorava in bahasa.
Ciò che è emerso non è stato il cibo né i panorami, pur essendo entrambi eccellenti, ma il ritmo. Nessuna traversata affrettata. I rifornimenti di carburante erano programmati dopo cena, affinché il rumore del motore non disturbasse l'ora dorata. Il tender, un gommone a scafo rigido con sedili imbottiti, effettuava le navette senza sovraccarichi. E di notte, le luci del ponte inferiore si attenuavano automaticamente alle 21:30, invitando all'osservazione delle stelle. Non è una barca da festa: è pensata per chi desidera attraversare Komodo come la marea, non come il traffico.
