Ilike

Den første morgen på Ilike vågnede jeg til lyden af vandet, der slog mod den træede hull og duften af stærk javansk kaffe. Solen stod lige over Wayag Øerne, og malede karstbjergene i bløde guldtoner. Jeg trådte barfodet på det teakdækkede, stadig køligt fra natten, og så en fiskerkanoe glide stille mellem to øer. Det føltes som om vi var de eneste mennesker i arkipelet. Ved 32 meter i længde er Ilike ikke den største båd, men med kun en kahyt følte hele skibet som om det var vores.

Vi tilbragte vores første fulde dag i Dampierstrædet, et af Raja Ampats mest biodiverse områder. Vores guide, Pak Joko, pegede på en par wobbegong-hajer, der lå under en kant på Cape Kri. Jeg talte 17 forskellige arter af fisk på den ene dykning. Efter lunch drak vi med strømmen på Manta Sandy, hvor tre manta-ræve cirklede omkring os som langsomme, graciele satellitter. En kom så nær, at jeg kunne se de individuelle pletter på ryggen – en fingeravtryk, jeg lærte, brugt af forskere til at identificere individer.

Hver aften ankrede vi i en anden bugt – en aften nær Arborek, hvor vi svømmede tilbage til en lille landsbysskole. Børn vinkede fra kajen, råbende "Hej!" i perfekt samsvar. Bådens crew havde sat op en bord på bagdækket med koldt Bintang øl og grillet mahi-mahi-skewer. Middagen blev serveret under stjernerne: gul curry med kokosris, papayasalat og friteret bananfritter. Generatoren slukkede af ved 22:00, og det eneste lyd var den tilfældige splaske af et springende fisk.

Den anden morgen bragte os til Wayag Lagoon. Vi besteg den berømte udsigtspunkt – 238 trætrin op en stejlskakt – og kollapsede på toppen, tøsedød men overvældet. Udsigten var vanskelig: en labyrint af svampformede øer omgivet af vand, der så klart ud som glass. Eftermiddagen snorklede vi over en rev nær Penemu Øerne. En grøn skildpadde svømmede foran mig i næsten en minut, uden at blive stødt. Jeg kunne se barnaklerne på dens skål, hvordan dens flippers bevægede sig som langsomme fans.

På båden fik vi udleveret håndklæder og varm ingefærte. Ilike kører på solenergi med en backup dieselmotor, så vasken var kort men varm. Den ene kahyt – åbenbart til en par eller en enmand – havde en dobbelt seng, en lille skrivebord og et porthole, der åbnede ud til havet. Træarbejdet gennem hele skibet var mørkt jerntræ, håndfærdigt afsluttet med en glat, voksagtig overflade. Der var ingen AC, kun overhængende ventilatorer og krydsventilation gennem træramte vinduer.

På vores sidste morgen stoppede vi ved en blå hul nær Gam Ø. Det var så dybt, at jeg kunne stå i det, men væggene faldt vertikalt ned i mørke under. Skoler af fusiliere hængte nær overfladen som sølvmynter. Vi surfede op for at finde, at crewen havde lagt ud en frokost af nasi goreng og frugt. Mens vi sejlede tilbage til Sorong, sad jeg på bådens for, benene hængende, og så solen, der brændte af morgendimmen. Det var ikke flot, men det føltes virkeligt – som om vi havde set Raja Ampat ikke som turister, men som gæster.