Ilike

Pagi pertama di Ilike, saya terjaga dengan bunyi air membasuh lambung kayu dan aroma kopi Jawa yang pekat. Matahari baru sahaja terbit di atas Kepulauan Wayag, mewarnai batu kapur karst dengan emas lembut. Saya melangkah tanpa kasut ke atas dek tebal yang masih sejuk dari malam, memerhatikan sebuah perahu nelayan meluncur senyap antara dua pulau kecil. Rasanya seolah-olah kami sahaja manusia di seluruh kepulauan itu. Dengan panjang 32 meter, Ilike bukan kapal terbesar, tetapi dengan hanya satu kabin, keseluruhan kapal terasa seperti milik kami sendiri.

Hari pertama penuh kami habiskan di Selat Dampier, salah satu zon paling kaya biodiversiti di Raja Ampat. Pemandu kami, Pak Joko, menunjukkan dua ekor ikan yu wobbegong yang tersembunyi di bawah tebing di Cape Kri. Saya mengira sehingga 17 spesies ikan berbeza dalam satu penyelaman itu sahaja. Selepas makan tengah hari, kami hanyut mengikut arus di Manta Sandy, di mana tiga ekor ikan pari manta berputar mengelilingi kami seperti satelit perlahan dan anggun. Seekor datang begitu hampir sehingga saya dapat melihat tompok-tompok individu di punggungnya — cap jari, seperti yang saya pelajari, digunakan oleh penyelidik untuk mengenal pasti individu.

Setiap malam, kami berlabuh di teluk yang berbeza — satu malam berhampiran Arborek, di mana kami berenang ke darat untuk melawat sebuah sekolah kampung kecil. Kanak-kanak melambai dari jeti, bersorak "Hello!" secara serentak. Kru kapal telah menyediakan meja di dek belakang dengan bir Bintang sejuk dan satai ikan mahi-mahi panggang. Makan malam dihidangkan di bawah bintang-bintang: kari kuning dengan nasi kelapa, salad betik, dan cucur pisang goreng. Penjana dimatikan pada jam 10 malam, dan satu-satunya bunyi ialah percikan ikan yang melompat dari semasa ke semasa.

Pagi kedua membawa kami ke Lagun Wayag. Kami mendaki ke tempat pandangan terkenal — 238 anak tangga kayu menaiki bukit curam — dan rebah kehabisan nafas di puncak, tetapi terpukau. Pemandangannya menakjubkan: labirin pulau berbentuk cendawan dikelilingi air yang begitu jernih sehingga kelihatan seperti kaca. Petang itu, kami snorkel di atas terumbu berhampiran Kepulauan Penemu. Seekor penyu hijau terapung di sebelah saya selama hampir satu minit, langsung tidak terganggu. Saya dapat melihat ketam laut pada cangkerangnya, dan cara siripnya bergerak seperti kipas perlahan.

Kembali ke atas kapal, kru mengedarkan tuala dan teh halia panas. Ilike beroperasi menggunakan tenaga suria dengan penjana diesel sebagai cadangan, jadi mandi singkat tetapi airnya panas. Kabin tunggal — jelas direka untuk pasangan atau pelancong solo — mempunyai katil queen, meja menulis kecil, dan tingkap bundar yang terbuka ke laut. Kerja kayu di seluruh kapal diperbuat daripada kayu besi gelap, disiapkan tangan dengan sentuhan licin seperti berlilin. Tiada penghawa dingin, hanya kipas siling dan pengudaraan silang melalui tingkap berbingkai tebal.

Pada pagi terakhir, kami berhenti di sebuah lubang biru berhampiran Pulau Gam. Ia cetek sehingga boleh berdiri, tetapi dindingnya jatuh secara menegak ke dalam kegelapan di bawah. Sekumpulan ikan fusilier berkumpul di dekat permukaan seperti syiling perak. Kami muncul ke permukaan dan mendapati kru telah menyediakan sarapan nasi goreng dan mangga segar. Semasa kami bergerak kembali ke Sorong, saya duduk di haluan, kaki tergantung, memerhatikan matahari menghilangkan kabus pagi. Ia bukan mewah, tetapi terasa benar — seolah-olah kami melihat Raja Ampat bukan sebagai pelancong, tetapi sebagai tetamu.