About Alfathran
Beim ersten Mal, als ich die Alfathran sah, lag sie kurz vor Sonnenuntergang am Dock in Labuan Bajo. Die Sonne war bereits hinter die trockenen Hügel gesunken, und das letzte Licht fing sich in den Teakholzreelingen, wärmte das Holz zu einem Honigton. Es gab kein Aufheben – nur zwei Crewmitglieder, die ruhig die Leinen justierten, geübt und ohne Eile. Ich betrat das Schiff und bemerkte sofort die Ordnung: keine aufgerollten Tauenden, keine aufgestapelten Schwimmwesten. Das Deck war weitläufig und ununterbrochen, mit nur zwei gepolsterten Liegen am Bug. Es fühlte sich weniger wie ein Boot an, das zum Eindruck schinden gebaut wurde, sondern vielmehr wie eines, das zum Leben gedacht ist.
In dieser Nacht fuhren wir langsam aus dem Hafen hinaus, angetrieben vom Motor, während unser Kielwasser schwach grün leuchtete. Als wir bei Kelor Anker warfen, war der Himmel bereits übersät mit Sternen. Die Alfathran verfügt über nur eine Kabine, mittschiffs unter Deck, und ich war dankbar für die Stille. Die Einzelkabine bedeutet keine gemeinsamen Wände, keine Schritte über dem Kopf. Das Bett war breit, mit frischer Baumwollwäsche bezogen, und das Bullauge – genau positioniert – ließ das Geräusch des Wassers an den Rumpf eindringen, ohne Zugluft zu verursachen. Das eigene Bad hatte echten Wasserdurchfluss, eine Seltenheit auf Phinisi-Chartern, und einen Abfluss, der nicht die ganze Nacht gurgelte.
Um 5:30 Uhr morgens war der Kaffee auf dem Oberdeck bereits servierfertig. In der Dunkelheit hatten wir uns geräuschlos neu positioniert, mit Blick auf die Insel Padar. Als der Morgen dämmerte, verwandelte sich die dreigipfelige Silhouette von Grau über Rostbraun zu Gold. Keine anderen Boote waren in der Bucht. Nach der Wanderung – steil, aber kurz, mit Blick über die zerklüftete Küste – kehrten wir zur Alfathran zurück, wo uns ein Frühstück aus frittierten Bananen, weichgekochten Eiern und starkem javanischen Kaffee erwartete. Die Morgensonne traf die Steuerbordseite, daher hatten sie bereits Kissen auf diesem Deck platziert. Stundenlang blieb ich dort, las, lauschte dem gelegentlichen Platschen eines vorbeiziehenden Riffhais.
Das Schnorcheln am Manta Point unterschied sich von meinen Erfahrungen auf größeren Booten. Mit nur zwei Gästen konnte der Guide dicht bei uns bleiben und auf die Reinigungsstellen entlang der Strömungslinie hinweisen. Ein Manta umkreiste uns dreimal, seine Flügelspitze streifte uns auf weniger als einem Meter. Zurück an Bord wurde das Mittagessen unter einem Segeltuchvordach serviert – gegrillter Mahi-Mahi mit eingelegter Gurke und Kokosreis. Der Tisch war ordentlich gedeckt, mit echtem Besteck und Gläsern, die bei leichtem Seegang nicht umkippten.
Am letzten Morgen erreichten wir um 7 Uhr Taka Makassar. Der Sandstreifen war bereits sichtbar, ein weißer Streifen im Türkis. Bei Ebbe wateten wir hindurch, dann trieben wir auf dem Rücken, während der Himmel heller wurde. Keine Drohnen surrten über uns, keine Schnellboote durchschnitten den Horizont. Nur das leise Summen des Generators der Alfathran, kaum hörbar aus 50 Metern Entfernung. Beim Aufbruch falteten sie die Leinen zusammen, spülten die Schnorchelausrüstung ab und verstauten alles ohne Hektik. Auf der Alfathran fühlt man sich nicht wie ein Passagier. Man fühlt sich, als hätte man Einblick in eine ruhige, Jahr für Jahr wiederholte Routine bekommen.
