About Alfathran
La première fois que j'ai vu l'Alfathran, elle était amarrée au quai de Labuan Bajo, juste avant le coucher du soleil. Le soleil avait disparu derrière les collines arides, et la lumière rasante embrasait les garde-corps en teck, réchauffant le bois jusqu'à la teinte du miel. Aucun spectacle ostentatoire — seulement deux membres d'équipage ajustant calmement les amarres, gestes précis et mesurés. À bord, tout de suite, l'absence de désordre saute aux yeux : pas de cordages enroulés négligemment, pas de gilets de sauvetage empilés. Le pont, vaste et dégagé, n'accueille que deux chaises longues rembourrées à l'avant. Moins un bateau conçu pour l'apparat qu'un lieu pensé pour y vivre véritablement.
Cette nuit-là, nous avons quitté le port au moteur, lentement, le sillage laissant derrière nous une traînée verdâtre. Lorsque nous avons jeté l'ancre près de Kelor, le ciel était criblé d'étoiles. L'Alfathran ne dispose que d'une seule cabine, située sous le pont, à l'aplomb du milieu du bateau, et j'ai apprécié ce silence absolu. Une seule cabine signifie pas de murs mitoyens, pas de pas au-dessus la tête. Le lit, large, était fait de draps en coton frais, et le hublot — parfaitement placé — laissait entrer le clapotis de l'eau contre la coque sans courant d'air. La salle d'eau privative offrait une pression d'eau réelle, rare sur les charters phinisi, et une évacuation silencieuse, sans gargouillis nocturnes.
À 5h30, le café nous attendait sur le pont supérieur. Pendant la nuit, le bateau avait été repositionné discrètement pour faire face à l'île de Padar. À l'aube, la silhouette à trois sommets passait du gris au rouille, puis à l'or. Aucun autre bateau dans la baie. Après la randonnée — raide mais courte, avec une vue plongeante sur la côte dentelée — nous sommes revenus à l'Alfathran pour un petit-déjeuner composé de bananes frites, d'œufs mollets et d'un café javanais corsé. Le soleil matinal frappait le côté tribord, où des coussins avaient déjà été disposés. J'y suis resté des heures, à lire, écoutant de temps à autre le clapot d'un requin de récif passant près du bateau.
Le snorkeling à Manta Point fut différent de ce que j'avais connu sur des bateaux plus grands. Avec seulement deux invités, le guide pouvait rester à nos côtés, nous montrant les zones de nettoyage sous le courant. Une raie manta nous a tourné autour trois fois, son aileron effleurant l'eau à moins d'un mètre. De retour à bord, le déjeuner était servi sous une bâche en toile — mahi-mahi grillé, concombre mariné et riz à la noix de coco. La table était dressée avec soin, couverts en métal et verres stables, même par léger roulis.
Le dernier matin, nous sommes arrivés à Taka Makassar à 7 heures. Le banc de sable était déjà visible, une fine ligne blanche dans l'eau turquoise. Nous avons pataugé à marée basse, puis flotté sur le dos, regardant le ciel s'éclaircir. Aucun drone ne bourdonnait au-dessus. Aucun hors-bord ne zébrait l'horizon. Seul le ronronnement du générateur de l'Alfathran, à peine audible à cinquante mètres. Au moment du départ, l'équipage a plié les draps, rincé les masques de snorkeling, rangé chaque chose sans précipitation. À bord de l'Alfathran, on ne se sent pas passager. On a l'impression d'avoir été admis dans une routine paisible, répétée saison après saison.
