About Neptune Cruise Phinisi
Le premier matin commença par une lumière tranchant à travers les voiles tressées, tiède et dorée, tandis que l'odeur des échalotes frites et du café javanais corsé montait de la cambuse. J'étais enveloppé dans une couverture fine sur le pont supérieur, à observer la silhouette de Padar émerger au-dessus de l'eau. Nous avions embarqué tard la veille à Labuan Bajo après un transfert aéroport cahoteux, mais l'équipage avait fait vite — serviettes froides, boissons glacées à la citronnelle et un bref briefing de sécurité avant que nous ne levions l'ancre vers Menjerite. Au coucher du soleil, nous faisions du snorkeling dans un léger clapot, des patates coralliennes frôlant nos genoux, tandis que le ciel virait à la pêche au-dessus de Rinca.
Le Neptune Cruise Phinisi est un phinisi de 40 mètres construit en bois de fer sombre et en teck poli. Bien qu'il puisse accueillir jusqu'à 20 invités, notre groupe de 12 disposait d'espace partout — sur le pont inférieur garni de coussins, dans le salon arrière ombragé, et même dans l'eau, avec deux kayaks et des paddles déployés à chaque escale. Je séjournais dans une Deluxe Cabin, l'une des quatre, toutes dotées de fenêtres côté océan qui s'ouvraient vraiment. La Junior Suite offrait un lit un peu plus large et un accès privatif au pont latéral, mais toutes les chambres avaient des matelas épais, de vraies penderies et des bouteilles d'eau remplies chaque jour. Les douches avaient une pression constante, ce à quoi je ne m'attendais pas sur un bateau aussi traditionnel.
Le jour 2 débuta avant l'aube. Nous débarquâmes sur la côte est de Padar à 6h15, gravissant les lacets dans l'air frais, atteignant le belvédère juste au moment où le soleil dépassait le volcan Sangeang. Les sables tricolores de l'île — blancs, roses et noirs — se déployaient en contrebas. En milieu de matinée, nous étions sur l'île de Komodo elle-même, suivant les rangers, bâtons à la main, repérant deux dragons près du point d'eau, l'un bâillant assez grand pour montrer des gencives jaunes. Le déjeuner fut un vivaneau grillé au sambal matah, servi sous un auvent de toile à Pink Beach, où nous passâmes des heures en snorkeling au-dessus de coraux en plateau. L'après-midi, le Neptune Cruise Phinisi dérivait à Manta Point près de Gili Lawa, et en dix minutes, un couple de raies manta tourna autour de la poupe, assez près pour qu'on distingue les capteurs de leur bouche.
Notre dernière journée complète débuta à Taka Makassar, un banc de sable qui n'apparaît qu'à marée basse. Nous en arpentâmes la ligne dans de l'eau à mi-jambe, prenant des photos comme si nous avions découvert une île. Le snorkeling à proximité révéla un récif riche en poissons-perroquets à bosse et un requin de récif tapi sous un surplomb. Ensuite, direction Kanawa, où l'eau virait au turquoise, et nous flottâmes au-dessus d'anémones à poissons-clowns jusqu'à ce que l'équipage nous rappelle avec des bananes frites. Ce soir-là, nous mouillâmes près de Kalong, un îlot mangrove habité par des milliers de roussettes. Alors que le soleil baissait, le ciel s'obscurcit de chauves-souris déroulées en spirales, un bruit comme de toile froissée emplissant l'air.
Nous débarquâmes à 9h00 à Labuan Bajo après un petit-déjeuner de nasi goreng et de papaye. L'équipage emballa les en-cas restants dans de petits sachets — noix de cajou, mandarines — pour la route. Le Neptune n'a pas de stabilisateurs ; la traversée nocturne depuis Padar jusqu'à Labuan Bajo eut donc un peu de roulis, sans excès. Si vous êtes sujet au mal de mer, prévoyez un médicament pour cette section. Ce qui a marqué n'était pas le luxe pour le luxe, mais le rythme : se lever avec la lumière, avancer avec les marées, manger quand on a faim. Cela ressemblait moins à un tour qu'à un long et lent voyage avec une intention.
