Neptune Cruise Phinisi

Den första morgonen började med dagsljus som skar genom vevda segel, varmt och gyllengult, medan lukten av stekta lökar och stark javanesisk kaffe dröp från galgen. Jag var viklad i en tunn filt på övre däck, medan jag tittade på silhuetten av Padar som skymde sig över vattnet. Vi hade ankommit sent föregående dag i Labuan Bajo efter en bussig flygplatsöverföring, men besättningen hade rört sig snabbt - kalla handdukar, kallt lemongrassdryck och en snabb säkerhetsövervakning innan vi släppte ankar mot Menjerite. Vid solnedgången snorklade vi i milda vågor, korallbommar som strök våra knän, medan himlen vände sig till pärlfärg över Rinca.

Neptunskryssningen Phinisi är en 40-meters phinisi byggd av mörkt järnträ och polerat teak, och om den sover upp till 20 betyder det att det finns plats överallt - på den pölsade nedre däck, i den skuggade akterlägenheten, till och med i vattnet med två kanoter och stand-up paddleboards utlagda vid varje stopp. Jag bodde i en Deluxe-kabin, en av fyra, alla med havsutsikt som faktiskt öppnade sig. Junior-suiten hade ett något bredare säng och privat tillgång till sidodäcket, men alla rum hade tjocka madrasser, riktiga klädkammare och flaska vatten som fylldes dagligen. Duscherna hade konstant tryck, något jag inte förväntade mig på ett så traditionellt fartyg.

Dag två började innan gryningen. Vi landade på Padars östra sida klockan 6:15, vandrade uppför backarna i sval luft, och anlände till utsiktsplatsen precis när solen klär Sangeang-vulkanen. Öns trefärgade sand - vit, rosa och svart - bredde ut sig under oss. Vid morgonemning var vi på Komodo-ön själv, följde rangers med stickor, såg två drakar nära vattenhålet, en som gapade så bred att man kunde se gula tänder. Lunchen var grillsnapper med sambal matah, serverad under en segelklädd parasoll på Rosabanan, där vi tillbringade timmar med snorkling ovanför korallbommar. Eftermiddagen idlade Neptunskryssningen Phinisi vid Manta-point nära Gili Lawa, och inom tio minuter cirkulerade ett par mantor runt aktern, nära nog att se munsensorerna fladdra.

Vår sista fulla dag började vid Taka Makassar, en sandbar som bara syns vid låg vatten. Vi vandrade längs dess rygg i knädjup vatten, tog foton som om vi upptäckt ett nytt ö. Snorkling nära avslöjade en korallrev tjockt med buggnäbbad parrotfisk och en revskal som gömde sig under ett överhäng. Därefter var det till Kanawa, där vattnet vände sig till turkos, och vi flöt ovanför clownfiskanemoner tills besättningen ropade oss tillbaka med friterad banan. Vid solnedgången hade vi ankrt vid Kalong, en mangrove-ö som var hem för tusentals flygande fladdermöss. När solen sjönk svartnade himlen med fladdermöss som strömmade ut i spiraler, ett ljud som liknade rullande segel som fyllde luften.

Vi lämnade fartyget klockan 9:00 i Labuan Bajo efter frukost av nasi goreng och papaya. Besättningen packade överblivna snacks i småpåsar - cashewnötter, apelsiner - för vägen. Neptunskryssningen Phinisi har inga stabilisatorer, så nattkryssningen från Padar tillbaka till Labuan Bajo hade något rull, men inget extremt. Om du är benägen att känna dig sjösjuk, packa medel mot det.

Det som framträdde inte var lyx för lyxens skull, utan takten: vakna med ljuset, röra sig med tiderna, äta när du är hungrig. Det kändes mindre som en resa och mer som att vara på en lång, långsam resa med ett syfte.