About Neptune Cruise Phinisi
Den første morgenen begynte med lys som skar gjennom vevet til seilene, varmt og gullfarget, mens duften av stekte løk og sterkt javanesisk kaffe drev fra kjøkkenet. Jeg var sveket i en tynn deken på øverste dekk, mens jeg så silhuetten av Padar fremme over vannet. Vi hadde kommet på sen kveld før i Labuan Bajo etter en krøllete flyplassoverføring, men besetningen hadde flyttet raskt – kalde håndklær, kald lemongrass-drink, og en hurtig sikkerhetsoppvisning før vi slapp anker mot Menjerite. Ved solnedgang var vi dykkende i svakt bølger, korallbomber som streifet over knærne, mens himmelen ble peanfarget over Rinca.
Neptun Cruise Phinisi er en 40-meter phinisi bygget med mørkt jerntrær og polert teak, og selv om den kan sove opp til 20, var vår gruppe på 12 steder overalt – på plasserte underdeler, i skuggede baklounge, selv i vannet med to padler og stående roer utlagt hver stopp. Jeg bodde i en Deluxe-kabin, en av fire, alle med havutsikt-fenester som faktisk åpnet seg. Junior-suite hadde en litt bredere seng og privat tilgang til side-dekk, men alle rom hadde tykke madrasser, virkelige garderober og fylt vann i flasker hver dag. Dusjene hadde konsekvent trykk, noe jeg ikke forventet på en båt av denne tradisjonelle typen.
Dagen etter begynte før daggry. Vi landet på Padar-øyas østside ved 6:15 AM, gikk opp switchback-veiene i kjølig luft, og ankom toppunktet bare da sola klarte Sangeang-vulkanen. Øyas tri-kolorerte sand – hvit, rosa og svart – bredte seg ut nedenfor. Ved midnatt var vi på Komodo-øya selv, følger rangers med stokker, og spottet to drager nær vannhullet, en som åpnet munnhulen bredt nok til å se gule gummer. Lunsj var grill-snor på sambal matah, servert under en seilkledd paviljong på Pink Beach, hvor vi tilbragte timer med dykkning over grenete korallbomber. Ettermiddagen var Neptun Cruise Phinisi stasjonert ved Manta Point nær Gili Lawa, og innen ti minutter var et par mantar cirklende rundt akter, nær nok til å se munnsensorer som klikket.
Vår siste fulle dag begynte på Taka Makassar, en sandbar som bare er synlig ved lavvann. Vi gikk langs dens rygg i knædypte vann, tok bilder som om vi hadde oppdaget et nytt øy. Dykkning nær avslørte en rev med bumphead-parrotfisk og en revskarpe under en overhengende overgang. Deretter var det til Kanawa, hvor vannet ble turkis, og vi fløy over clownfisk-anemoner til besetningen kalte oss tilbake med fritegnet banan. Den kvelden lå vi anker nær Kalong, en mangrove-øy hjem til tusener av flygefugler. Når sola gikk ned, svarte himmelen med fugler som strømmet ut i spiraler, et lyd som lignet rørende stoff som fylte luften.
Vi forlot båten ved 9:00 AM i Labuan Bajo etter en frokost av nasi goreng og papaya. Besetningen pakket igjen småmat og tangeriner i småposer – hasselnøtter, tangeriner – for veien. Neptun har ikke stabilisatorer, så nattseilingen fra Padar tilbake til Labuan Bajo hadde noen rotering, men ingenting ekstremt. Hvis du er utsatt for sjøsyke, pakke medikamenter for den strekningen. Det som utmerket seg ikke var luksus for luksusens skyld, men rytmen: våkne med lys, bevege deg med mørkets tider, spise når du er sulten. Det følte seg mindre som en tur og mer som å være på en lang, langsom seilas med formål.
