About Damai 1
Nous maintenons l’étrave de Damai 1 face au courant en mouillant près du détroit de Dampier — c’est la seule façon d’éviter qu’elle ne vienne frotter le récif la nuit. À 40 mètres, Damai 1 est maniable pour sa taille, et avec seulement deux cabines passagers, nos équipes de plongée ne dépassent jamais six personnes dans l’eau. J’ai navigué sur des bateaux plus gros ici, mais rien d’aussi équilibré. Construite en 2008, elle tourne encore sur ses deux moteurs MAN d’origine, et nous maintenons la coque rigide grâce à des inspections annuelles de l’acier. Elle n’a jamais été pensée pour le tourisme de masse — seulement douze invités, deux par deux, avec une équipe plongée complète et une cuisine toujours prête à préparer des repas sur mesure.
Nos invités plongent à Cape Kri dès l’aube, quand les carangues chassent le long de la paroi et que le courant fait briller les hippocampes nains dans les gorgones. Nous calons l’immersion pour que la morte-eau tombe vers 09h30 — assez de courant pour une dérive douce le long des colonies de poissons-clowns à Manta Sandy, sans risque d’être emporté vers les chenaux profonds. L’équipage repère la bouée de plongée avec un flotteur jaune ; vous la reconnaîtrez à cent mètres. Les plongées de l’après-midi vont à Nudibranch Point ou Arborek Jetty, selon la houle. Nous ne nous entassons pas sur les sites — si un autre bateau est ancré, nous nous repositionnons sur un spot secondaire, connu uniquement de l’équipage.
La cabine maître est située à l’arrière, en traversée totale, avec accès direct au pont et un lit queen fixe. La deuxième cabine est à l’avant, un peu plus étroite, mais avec la même menuiserie en teck et les mêmes hublots qui captent l’air marin. Les deux disposent d’une salle d’eau privée avec une vraie pression d’eau — pas le filet d’eau des phinisi convertis. Le salon sert aux briefings : cartes plastifiées sur la table, notes quotidiennes des courants écrites à la main, lisibles par les guides plongée. Pas de projecteur, pas d’applis. Juste les faits, tirés de vingt ans passés sur ce secteur.
Les croisières de trois jours démarrent de Sorong. Vous êtes à bord avant 13h00, installés avant de mettre le cap sur Cape Kri pour une plongée à 15h00. Le mouillage de nuit se fait généralement dans le bassin abrité près de Piaynemo — calme, sans houle, et les étoiles se reflètent sur les pains de calcaire comme dans un miroir. Le deuxième jour commence à 06h00 avec café et flocons d’avoine, puis une courte navigation vers Sardine Reef. Nous calons la plongée au pic d’activité des bancs de sardines. Vers 11h00, nous sommes à Arborek pour la promenade sur le ponton et une plongée en fond sableux. La soirée va à Mike’s Jetty — les plongées de nuit sont fréquentées ici, mais nous limitons à un seul groupe, et seulement si la visibilité dépasse 15 mètres.
Nous n’avons pas d’itinéraire fixe au-delà de la première plongée. Les courants, la houle et l’endurance des passagers décident du reste. Si le vent se lève dans le détroit, nous migrons vers des sites plus calmes au nord — Yenbuba, Kapatcol, ou l’éperon caché près de Balbulol. L’équipage tient un carnet : temps au fond, consommation d’air, intervalles de surface. Rien n’est laissé au hasard. Et si quelqu’un force ses limites, nous le stoppons — poliment, mais fermement. Ce n’est pas une course. Il s’agit de voir ce que la plupart des bateaux ratent : l’éclat d’un crevette arlequin sous un corail plat, ou la lumière sur la paroi à 30 mètres juste après midi.
