Mermaid I

İlk sabah ışığının güverteye değdiğini hatırlıyorum – altın rengi, sessiz, sadece ahşabın gıcırtısı ve uzaklarda, Wayag üzerinde kuşların sesi. Hava tuzla, yağmurdan sonra kayadaki yosun gibi yeşil bir şeyle doluydu. Geceyi geç geç demirlemiştik. Ayaklarıma hiçbir şey giymeden, ince bir battaniye omuzlarıma dolanmış, sıcak tek güverteye çıktım. Altımdaki gemi, bu sularda yerini hak etmiş 28 metrelik sağlam ahşap gibi hissettiriyordu. Aramızda sadece birkaç kişi vardı, kalabalık yoktu. Sadece Raja Ampat’ın mercan kalbini görmek için gelen birkaç dalış tutkunu ve yüzücü.

Mermaid I lüksü öne sürmez ama onu sessizce yaşar. Kabinimiz sekiz kabinin biriydi – sade ahşap kaplamalar, düzgün çarşaflı gerçek bir yatak ve sıcak suyu çalışan özel banyo. Klima yoktu ama gece boyu Arafura Denizi’nden gelen esinti pencerelerden içeri süzülüyordu. Günlerimizi kümeler arasında geçirdik: Tan yeriyle aydınlanan Cape Kri’de, mercan kayalığın maviye daldığı ve fusilyelerin gümüş bir tel gibi sıralandığı yerde; ardından clown balıklarının anemonlarının üzerinde süzüldüğüm ve baş parmağımdan küçük bir mercan parçasına tutunan cüce denizatını gördüğüm Arborek İskelesi’nde.

Bir öğleden sonra, Piaynemo yakınlarında demir attık. Rehber yukarı doğru işaret etti: 'Bakı alanına tırmanabilir ya da botun altında uykudonuz balıklarıyla yüzmeyi tercih edebilirsiniz.' Suyu seçtik. Merdivenin yanında durup, gövdesi altında yavaşça nefes alan, ağzı bir mantar gibi açılıp kapanan kahverengi bir uykudonuz balığını izledim. Daha sonra, karst zirveye çıkan taş merdivenleri tırmandık. Yukarıdan bakıldığında lagün, yosun kaplı kireçtaşı arasında dikenli bir ağ gibi duran turkuaz havuzlardan oluşuyordu. Saat 15:00’ti, güneş yükseklerdeydi ve adaların gölgeleri fan mercanları gibi aşağıya doğru yayılıyordu.

Tekneye döndüğümüzde mutfak sarımsaklı karides ve buharda pişmiş pirinç kokuyordu. Yemekler üst güverteye aile usulü servis edildi – ızgarada deniz balığı, papaya salatası, taze ananas. Ekip, hepsi Endonezyalı, mutfak, dalış platformu ve dümen arasında rahatça hareket ediyordu. Onlardan biri olan Pak Ade, bu rotalarda 14 yıldır seyahat ediyordu. Pektoral yüzgeçlerinin şekline göre timsah balığı ile aslan balığını nasıl ayırt edeceğimizi gösterdi. Timsah gördük değil ama Sawinggrai yakınlarında, ailelerinin su üzerindeki taşınmaz evlerinden bize el sallayan bir longbot geçtik.

Son dolu günümüz Dampier Boğazı’ndaydı. Mioskon’da, yirmili gruplar halinde dolaşan dev papağan balıklarının bulunduğu eğimli bir mercan kayalığında dalış yaptık. Dalışın ortasında akıntı arttı ve dev istakozlar ve gorgonyaların duvar bahçeleri boyunca sürüklenerek ilerledik. Yüzeye çıktığımızda tekne zaten bekliyordu, ekip pençeler ve havlularla güverteye eğilmişti. Akşam, Kri yakınlarındaki sakin bir koyda demirleyip kahvelerimizi yudumlarken gökyüzünde Samanyolu’nu izledik. Şehir ışığı yok, elektrik hırıltısı yok – sadece yıldızlar ve zaman zaman zıplayan bir kalamarın şıp sesi.

Üçüncü günün erken saatlerinde Sorong’a yanaştık. Büyük bir gösteri olmadan, sadece martıların üzerinde döndüğü rıhtıma yavaşça yaklaştık. İnen ben, omuzlarım güneşten çatlamış, kulaklarım hâlâ su doluydu. Raja Ampat umduğum her şeydi – bir 'rüya' değil, bir 'cennet' değil, ama gerçek, vahşi ve canlı. Ve Mermaid I, sekiz kabini ve istikrarlı ekibiyle, bizi oraya taşıyacak doğru araçtı.