About Mermaid I
Lembrei-me da primeira luz do amanhecer batendo na coberta – dourada, silenciosa, apenas o creak do madeira e o distante choro de aves sobre Wayag. O ar estava grosso de sal e algo verde, como musgo em rocha após chuva. Nós havíamos ancorado tarde na noite anterior, e eu desci descalço na coberta quente de teca, envolvendo uma fina manta nos ombros. A embarcação sentia-se sólida sob mim, 28 metros de madeira que haviam conquistado seu lugar nestas águas. Havia apenas alguns de nós, sem multidões, apenas um pequeno grupo de mergulhadores e nadadores que haviam vindo para o coração coralino de Raja Ampat.
A Mermaid I não grita luxo, mas vive-o em silêncio. Nossa cabine era uma das oito – acabamentos de madeira simples, uma cama real com lençóis frescos, e um banheiro privado com água quente que funcionava de fato. Sem ar-condicionado, mas o vento do Mar de Arafura passava pelos portinhos toda a noite. Passamos dias saltitando entre grupos: Cape Kri ao amanhecer, onde o recife desaparecia no azul e fusiliers empilhavam-se como fios de prata; em seguida, o cais de Arborek, onde eu flutuava acima de anêmonas de peixe-claro e um pequeno cavalo-marinho pigmeu segurava-se em coral não maior que o meu polegar.
Uma tarde, ancoramos perto de Piaynemo. O guia apontou para cima – 'Você pode subir ao mirante, ou ficar e nadar com wobbegongs sob a embarcação.' Nós escolhemos a água. Eu me mantive perto da escada, assistindo a um wobbegong castanho respirar lentamente sob a quilha, sua boca abrindo e fechando como uma bomba. Mais tarde, subimos as escadas de pedra para a cima da cima. Do topo, a lagoa parecia uma rede de poças de turquesa costuradas entre calcário verdejante. Era 3h, o sol alto, e as sombras das ilhas espalhavam-se abaixo como corais-fan.
De volta a bordo, a cozinha enchia-se com o cheiro de lagostas a gengibre e arroz fervente. As refeições eram servidas em estilo de família na coberta superior – peixe de recife grelhado, salada de abacate, fruta-pineapple. A tripulação, todos indonésios, se movia facilmente entre cozinha, plataforma de mergulho e cabine de comando. Um deles, Pak Ade, havia estado navegando essas rotas há 14 anos. Ele nos mostrou como identificar a diferença entre um peixe-crocodilo e um peixe-leão pela forma das nadadeiras pectorais. Não vimos crocodilos, mas passamos por uma longa barca perto de Sawinggrai onde uma família acenava de sua casa de palha em estacas.
Nosso último dia completo foi no Estreito de Dampier. Nós mergulhamos em Mioskon, um recife inclinado onde peixes-parrot cabeça nadavam em escolas de vinte. O vento aumentou no meio do mergulho, e nós flutuamos ao lado de mexilhões-gigantes e jardins de gorgônias. Emergindo, a embarcação já estava esperando, tripulação inclinando-se com pernas e toalhas. Naquela noite, ancorados em uma enseada plana perto de Kri, sentamos na coberta com café e olhamos para cima na Via Láctea. Nenhum som de cidade, nenhum zumbido – apenas estrelas e o ocasional salto de um lula.
Nós atracamos em Sorong cedo no terceiro dia. Não com fanfarra, apenas uma abordagem lenta ao cais enquanto gaivotas voavam acima. Eu desci sentindo-me leve, queimado ao sol nos ombros, ouvidos ainda cheios de água. Raja Ampat havia sido tudo o que eu esperava – não um 'sonho', não um 'paraíso', mas real, selvagem e vivo. E a Mermaid I, com suas oito cabines e tripulação sólida, havia sido a embarcação certa para nos levar por ela.
