About Mermaid I
Ich erinnere mich an das erste Morgenlicht auf dem Deck – golden, still, nur das Knarren des Holzes und das ferne Zwitschern der Vögel über Wayag. Die Luft war schwer vom Salz und einem grünen Duft, wie Moos auf nassen Steinen nach Regen. Wir hatten in der Nacht zuvor geankert, und ich trat barfuß auf das warme Teak, eine dünne Decke um die Schultern geschlagen. Das Schiff fühlte sich solide an unter mir, 28 Meter Holz, die sich ihren Platz in diesen Gewässern verdient hatten. Nur wenige von uns waren an Bord, keine Massen, nur eine kleine Gruppe Taucher und Schwimmer, die für das Korallenzentrum von Raja Ampat gekommen waren.
Die Mermaid I wirbt nicht mit Luxus, lebt ihn aber leise. Unsere Kabine war eine von acht – schlichte Holzoberflächen, ein richtiges Bett mit frischer Bettwäsche und ein privates Bad mit warmem Wasser, das tatsächlich funktionierte. Keine Klimaanlage, aber die Brise aus dem Arafura-Meer zog die ganze Nacht durch die Luken. Wir verbrachten die Tage damit, zwischen Riffgruppen hin und her zu wechseln: Cape Kri im Morgengrauen, wo das Riff in die Tiefe abfällt und Fusilierfische wie silberne Drähte übereinander liegen; dann der Anleger von Arborek, wo ich über Clownfisch-Anemonen trieb und ein winziger Zwergseepferdchen an Koralle klebte, nicht größer als mein Daumen.
Einen Nachmittag ankerten wir nahe Piaynemo. Der Guide deutete nach oben: „Ihr könnt den Aussichtspunkt erwandern oder im Wasser bleiben und mit Wobbegongs unter dem Boot schwimmen.“ Wir wählten das Wasser. Ich schwebte nahe der Leiter, beobachtete, wie ein brauner Wobbegong langsam unter dem Rumpf atmete, sein Maul öffnete und schloss wie ein Blasebalg. Später stiegen wir die Steinstufen zum Kalkstein-Gipfel hinauf. Von oben sah die Lagune aus wie ein Netz aus türkisfarbenen Becken, die zwischen moosbewachsenem Kalkstein eingefügt waren. Es war 15 Uhr, die Sonne hoch, und die Schatten der Inseln fächerten sich unten aus wie Fächerkorallen.
Zurück an Bord roch die Küche nach Knoblauchgarnelen und gedämpftem Reis. Die Mahlzeiten wurden familienartig auf dem Oberdeck serviert – gegrillter Riffbarsch, Papayasalat, frische Ananas. Die Crew, allesamt Indonesier, bewegte sich mühelos zwischen Küche, Tauchplattform und Steuerhaus. Einer von ihnen, Pak Ade, segelte diese Routen bereits seit 14 Jahren. Er zeigte uns, wie man einen Krokodilsfisch von einem Löwenfisch an der Form der Brustflossen unterscheidet. Krokodile sahen wir nicht, aber wir passierten ein Langboot nahe Sawinggrai, wo eine Familie aus ihrem Stelzenhaus mit Strohdach winkte.
Unser letzter voller Tag führte uns in die Dampierstraße. Wir tauchten bei Mioskon, ein abfallendes Riff, wo Papageifische mit Rammkopf in Schwärmen von zwanzig Tieren zogen. Die Strömung nahm in der Mitte des Tauchgangs zu, und wir trieben vorbei an Riesenkalkschnecken und Wandgärten aus Gorgonien. Beim Auftauchen wartete das Boot bereits, die Crew beugte sich über Bord mit Flossen und Handtüchern. Am Abend, in einer glatten Bucht nahe Kri geankert, saßen wir auf Deck bei Kaffee und blickten hinauf zur Milchstraße. Kein Stadtlärm, kein Brummen – nur Sterne und gelegentlich das Platschen eines springenden Tintenfischs.
Am dritten Tag legten wir früh in Sorong an. Ohne Paukenschlag, nur ein langsamer Anflug zum Kai, während Möwen darüber kreisten. Ich ging von Bord, fühlte mich leichter, die Schultern von der Sonne rissig, die Ohren noch voller Wasser. Raja Ampat war alles, was ich erhofft hatte – nicht ein „Traum“, nicht ein „Paradies“, sondern echt, wild und lebendig. Und die Mermaid I, mit ihren acht Kabinen und der ruhigen Crew, war das richtige Schiff, um uns hindurchzutragen.
