About Malaillo
La première chose que j'ai remarquée, c'est l'odeur du teck et du sel en posant le pied sur le pont juste après l'aube. Le soleil n'avait pas encore franchi Padar, mais le ciel se striait déjà de corail, et l'équipage distribuait discrètement du thé chaud au gingembre dans des mugs en céramique. Nous étions à bord du Malaillo, un phinisi de 45 mètres avec seulement deux cabines, et déjà on avait l'impression de posséder Komodo tout entier. Contrairement aux grands bateaux bondés de snorkeleurs, notre petit groupe de six avait de la place pour s'étaler sur le solarium, dans le salon intérieur aux tables en bois poli ou sur la poupe ombragée où le personnel de cuisine préparait déjà la papaye et la banane fraîches du petit-déjeuner.
Nous avons passé cette première matinée à grimper Padar au lever du soleil, les sables roses, blancs et noirs visibles depuis la crête. À la mi-journée, nous avons mouillé près de l'île de Komodo, où les rangers nous ont guidés dans une marche des dragons à travers la savane sèche. Un jeune dragon de Komodo a glissé sur le sentier à dix mètres devant nous, sa langue fourchue frémissant dans l'air. Après le déjeuner à bord du Malaillo — mahi-mahi grillé au sambal et riz à la vapeur — nous avons fait du snorkeling à Pink Beach, où le sable enrichi de corail rougeoie dans la lumière de l'après-midi. L'eau était calme, et je suis resté près d'une heure, regardant les poissons-perroquets brouter et les poissons-clowns virevolter entre les anémones.
Le deuxième jour a débuté à Manta Point. J'avais déjà vu des raies manta, mais jamais comme ça — trois d'entre elles, chacune d'au moins quatre mètres d'envergure, tournant autour de la station de nettoyage juste sous la surface. Je suis resté immobile dans le courant, le cœur battant, tandis que l'une d'elles glissait à portée de main, ses plaques branchiales pulsant. Plus tard, en approchant de l'île de Kalong, le ciel s'est assombri de milliers de roussettes s'élevant de la mangrove. Nous regardions depuis la proue avec des Bintang fraîches, le bruit de leurs ailes formant un bourdon grave au-dessus de l'eau. Ce soir-là, l'équipage a installé des enceintes sur le solarium. Nous avons massacré des tubes de la pop des années 90 dans la salle de karaoké, puis sommes sortis observer les étoiles. Aucune pollution lumineuse, juste la Voie lactée arquée au-dessus du gréement.
Le dernier matin, nous avons mouillé à Taka Makassar, un banc de sable qui apparaît à marée basse comme un mirage en plein néant. Nous avons pataugé puis flotté sur le dos, riant tandis que le courant nous faisait tourner doucement. De là, nous avons navigué vers Kanawa, où le récif plonge abruptement et où l'eau passe du turquoise au bleu profond. J'ai vu une tortue faire surface juste au-delà de la ligne de mouillage. De retour à bord, le capitaine a servi un gâteau maison à la noix de coco accompagné de café. Nous avons accosté à Labuan Bajo vers 15 heures, bien avant l'arrivée des ferrys du soir. Le Malaillo ne ressemblait pas à une croisière — c'était comme emprunter le bateau impossiblement bien équipé d'un ami pour une escapade privée d'île en île.
