About Otium
Teniamo Otium leggermente più pesante a prua quando avanziamo verso ovest attraverso le onde del Dampier Strait: ammortizza il rollio per gli ospiti appena arrivati da voli lunghi. Con i suoi 48 metri, non è certo piccola, ma manovrarla tra i passaggi stretti tra Wayag e Sail richiede un controllo preciso dell’acceleratore, soprattutto all’alba, quando la luce piatta nasconde la profondità delle onde. Il nostro equipaggio naviga queste rotte da oltre dieci anni e calcoliamo gli ingressi per evitare correnti trasversali a Mioskon o i flussi di marea vicino a Cape Kri. Questa non è una barca pensata per ancoraggi affollati. È progettata per stare sola, in silenzio, in baie remote dove di notte l’unico suono è lo sciabordio delle mante che si nutrono.
Otium ospita una sola cabina. Significa due ospiti, non di più. Mentre altre barche accumulano cabine per massimizzare la capienza, noi abbiamo ridotto la pianta a un’unica suite principale con accesso privato al ponte superiore. Niente pressione di salone condiviso, niente code per i bagni. Vi sveglierete al suono dell’equipaggio che prepara il caffè sul ponte poppiero, non ai passi accanto. La suite include un letto king montato su gimbals, armadi in tek progettati per resistere al rollio in mare aperto e una doccia a pioggia con pressione costante anche quando i generatori si attivano.
Le migliori immersioni di Raja Ampat non seguono un orario, ma noi pianifichiamo in base alle maree. Una sequenza tipica inizia all’alba con una passeggiata a terra sull’isola di Gam per osservare i lek dei caggiaggi, mentre la barca si riposiziona verso Boo Windows – quella sottile lingua di sabbia che divide due canali profondi. A metà mattina, ci lasciamo trasportare lungo le pareti di corallo molle del molo di Arborek, dove gli ippocampi nani si aggrappano a gorgonie larghe quanto un dito. Il pomeriggio è dedicato a siti a bassa corrente: le radici delle mangrovie di Yenbuba, dove gli squali wobbegong dormono sotto le radici, o il lago di meduse di Kakaban, se ci dirigiamo a est verso Misool.
Durante crociere più lunghe, gettiamo l’ancora tra le isole Fam, dove i calcari emergono verticalmente da 80 metri d’acqua. L’equipaggio prepara presto i tender – non solo per le immersioni, ma anche per sbarcare su spiagge senza sentieri né segnali, coste ancora intatte. Uno dei nostri luoghi preferiti è una laguna nascosta vicino a Salyawatif, accessibile solo a marea morta alta. Dopo ogni immersione serviamo asciugamani freschi e papaya fresca, non perché sia obbligatorio, ma perché dopo 40 minuti a 30 metri a osservare banchi di serranidi pulsare nel blu, si torna a bordo esausti.
A bordo, la cena viene servita sotto le stelle se il mare è calmo. La cucina funziona a induzione, quindi le zuppe non si rovesciano e le salse restano emulsionate. Il pesce di barriera lo acquistiamo il giorno prima della partenza da pescatori sostenibili di Waisai, e il nostro chef lo marinatura in curcuma, lime e cannella selvatica. Nessun menu è mai uguale all’altro – ci adattiamo in base a ciò che è stato pescato, alla stagionalità e al fatto che abbiate appena completato un ciclo di cinque immersioni. Questa non è un’esperienza da hotel galleggiante. Otium è una barca operativa, con bombole d’aria sul ponte principale e carte nautiche appiccicate accanto alla timoneria. Ma si muove con uno scopo preciso, e sempre in una direzione sola: verso le parti più silenziose.
