About Rafida
Der erste Morgen auf der Rafida begann mit Sonnenlicht, das über das Teakholzdeck strömte, während wir gerade den Hafen von Labuan Bajo verließen. Ich saß im Schneidersitz nahe dem Bug, barfuß auf dem warmen Holz, und beobachtete, wie das Kielwasser sich hinter uns ausbreitete, während die Crew Thermoskannen mit starkem lokalem Kaffee herumreichte. Unser Kurs führte uns nach Kelor Island, deren grüne Hänge aus dem Wasser aufragten wie etwas, das ein Kartograph erträumt hatte, der niemals Land gesehen hatte. Gegen Mittag hatten wir in flachem Wasser Anker geworfen und schwammen über Korallengärten, so dicht besiedelt – Papageifische, Clownfische, die durch Anemonen huschten –, dass ich kaum bemerkte, wie mich die Strömung sanft mitzog.
Die Aufteilung der Rafida wirkte intim, nicht eng. Mit nur zwei Kabinen fasst das Boot maximal vier Gäste; unsere Gruppe bestand aus dreien, ergänzt durch ein Paar auf separater Buchung. Der Gemeinschaftsbereich ist offen, geschützt von einem Segeltuchvordach, das sanft im Wind flatterte. Mittagessen wurde auf langen Holzplatten serviert – gegrillter Mahi-Mahi, Papayasalat, Reis in Bananenblatt gewickelt –, serviert an einem niedrigen Tisch, an dem wir im Schneidersitz aßen. Am Nachmittag ging es weiter zum Pink Beach, wo der rosafarbene Sand in direktem Sonnenlicht lebendig wurde, gesprenkelt mit zerstoßenem Korallensand. Eine Stunde lang wateten und schwammen wir im warmen, ruhigen Wasser.
Tag zwei begann vor Sonnenaufgang. Um 5:30 Uhr waren wir wach, in Sarongs gehüllt, schlürften süßen Tee, während die Rafida sich fast lautlos Padar Island näherte. Der Aufstieg über Serpentinen war steil, aber kurz, und der Blick von oben – drei Buchten in unterschiedlichen Blautönen – entschädigte jeden Atemzug. Zurück an Bord hatten die Crew bereits Obst und kalte Waschlappen bereitgelegt. Später schnorchelten wir am Manta Point, trieben über zwei große Mantas, die unter uns ihre Runden zogen, mit Flügelspannweiten, groß genug, um ein kleines Auto zu beschatten. Das Wasser war leicht unruhig, doch die Crew hielt uns in Gruppen zusammen und orientierte uns.
Am Abend ankerten wir nahe Kalong Island, einer Mangroveninsel, berühmt für ihre Fledermauskolonie. Als die Sonne sank, strömten Tausende von Fruchtfledermäusen aus den Bäumen, wirbelten in den orangefarbenen Himmel wie Rauch. Das Abendessen wurde an Deck unter Lichterketten serviert – Hühnerspieße, gebratenes Gemüse, eine aromatische Kokossuppe. Der Generator wurde um 21 Uhr abgeschaltet, und wir saßen fast vollständig im Dunkeln, lauschten dem Wasser, das gegen den Schiffsrumpf schwappte. Keine Musik, keine Handys, nur gelegentlich ein Ruf der Crew während der Nachtwache.
Am letzten Morgen ging es nach Taka Makassar, einer Sandbank, die bei Ebbe wie eine Fata Morgana mitten im Meer erscheint. Barfuß wateten wir durch knöcheltiefes Wasser, während die Crew in der Nähe ankerte und sich auf einen letzten Schnorchelgang bei Kanawa vorbereitete. Das Korallenriff war dort nicht so dicht wie bei Kelor, aber an der Riffkante zogen große Schwärme von Rotlippen- und Kaiserfischen vorbei. Gegen Mittag waren wir zurück an Bord, zogen die Neoprenanzüge zum letzten Mal aus. Die Rafida erreichte den Kai von Labuan Bajo kurz nach 13 Uhr. Auf festem Boden zu stehen, fühlte sich merkwürdig an – mein Gleichgewicht suchte noch immer die sanfte Schaukelbewegung des Meeres.
