About Rafida
La prima mattina sul Rafida e iniziata con la luce del sole che si riversava sul ponte in teak proprio mentre lasciavamo il porto di Labuan Bajo. Ero seduto a gambe incrociate vicino alla prua, piedi nudi sul legno caldo, a guardare la scia aprirsi a ventaglio mentre l'equipaggio passava thermos di forte caffe locale. Ci dirigevamo verso Kelor Island, le sue pendici verdi che si alzavano dall'acqua come qualcosa sognato da un cartografo che non aveva mai visto terra. A meta mattina avevamo ancorato nei bassifondi e nuotato sopra giardini corallini cosi fitti di vita — pesci pappagallo, pagliacci che guizzavano fra gli anemoni — da non accorgermi quasi della corrente che mi tirava.
Il layout del Rafida sembrava intimo, non angusto. Con solo due cabine, la barca portava massimo quattro ospiti, anche se il nostro gruppo era di tre, piu una coppia in prenotazione separata. L'area comune era all'aperto, riparata da un tendalino in tela che sbatteva dolcemente nella brezza. Il pranzo e arrivato su lunghi vassoi di legno — mahi-mahi alla griglia, insalata di papaya e riso avvolto in foglia di banano — servito a un tavolo basso dove mangiavamo a gambe incrociate. Il pomeriggio ci ha portato a Pink Beach, dove la tonalita rosa della sabbia si e ravvivata sotto il sole diretto, punteggiata di corallo tritato. Abbiamo passato un'ora a guadare e nuotare, l'acqua calda e ferma.
Il secondo giorno e iniziato prima dell'alba. Eravamo su alle 5:30, avvolti in sarong, a sorseggiare te dolce mentre il Rafida si avvicinava a Padar Island in quasi silenzio. La salita sui tornanti era ripida ma breve, e la vista dalla cima — tre baie aperte a ventaglio in diverse sfumature di blu — ha reso ogni respiro valore. Tornati a bordo, l'equipaggio aveva gia steso frutta e asciugamani freschi. Piu tardi abbiamo fatto snorkeling a Manta Point, derivando sopra due grandi mante che giravano sotto di noi, le loro apertura alari ampie abbastanza da ombreggiare una piccola auto. L'acqua era leggermente mossa, ma l'equipaggio ci teneva raggruppati e orientati.
Quella sera abbiamo ancorato vicino a Kalong Island, un'isoletta di mangrovie famosa per la sua colonia di pipistrelli. Mentre il sole scendeva, migliaia di pipistrelli della frutta sono usciti dagli alberi, a spiraleggiare nel cielo arancione come fumo. La cena e stata servita in coperta sotto luci a filo — satay di pollo, verdure saltate e una ricca zuppa di cocco. Il generatore si e spento alle 21, e ci siamo seduti in quasi totale buio, ad ascoltare l'acqua battere contro lo scafo. Niente musica, niente telefoni, solo l'occasionale grido dell'equipaggio di guardia notturna.
L'ultima mattina ci ha portato a Taka Makassar, un banco di sabbia che appare con la bassa marea come un miraggio nel mezzo del mare. L'abbiamo attraversato a piedi nudi, acqua alla caviglia, mentre l'equipaggio ancorava vicino e preparava un ultimo snorkeling a Kanawa. Il corallo li era piu a chiazze di Kelor, ma la pendice della barriera conteneva grandi banchi di dolcelabbra e pesci imperatore. Per mezzogiorno eravamo di nuovo a bordo, a togliersi le mute per l'ultima volta. Il Rafida ha raggiunto il molo di Labuan Bajo poco dopo le 13. Mettere piede a terra e sembrato strano — il mio equilibrio ancora a cercare il dolce rollio del mare.
