About Rafida
La primera mañana a bordo del Rafida comenzó con la luz del sol derramándose sobre la cubierta de teca justo al salir del puerto de Labuan Bajo. Me senté con las piernas cruzadas cerca de la proa, descalzo sobre la madera tibia, observando cómo la estela se abría tras nosotros mientras la tripulación repartía termos de café fuerte y local. Nuestro rumbo era la isla Kelor, cuyas laderas verdes emergían del agua como si las hubiera imaginado un cartógrafo que jamás hubiera visto tierra firme. A media mañana ya habíamos fondeado en aguas poco profundas y nadábamos sobre jardines de coral tan densos de vida —pez loro, peces payaso zambulléndose entre anémonas— que apenas notaba la corriente que me arrastraba suavemente.
La distribución del Rafida transmitía intimidad, sin sensación de estrechez. Con solo dos camarotes, el barco aloja un máximo de cuatro huéspedes, aunque nuestro grupo era de tres, más una pareja en otra reserva. La zona común era al aire libre, protegida por una lona de lona que ondeaba suavemente con la brisa. El almuerzo apareció en bandejas de madera alargadas —dorado a la parrilla, ensalada de papaya y arroz envuelto en hoja de plátano— servido en una mesa baja donde comimos sentados en el suelo. Por la tarde llegamos a Pink Beach, donde el tono rosado de la arena cobraba vida bajo el sol directo, salpicado por coral triturado. Pasamos una hora caminando y nadando, con el agua cálida y tranquila.
El segundo día comenzó antes del amanecer. Estábamos despiertos a las 5:30, envueltos en sarongs, tomando té dulce mientras el Rafida se acercaba a Padar Island en un silencio casi absoluto. La caminata por los zigzags era empinada pero corta, y la vista desde arriba —tres bahías extendiéndose en distintos tonos de azul— hacía que cada respiro valiera la pena. De regreso a bordo, la tripulación ya había dispuesto fruta fresca y toallas frías. Más tarde, hicimos esnórquel en Manta Point, flotando sobre dos mantas grandes que giraban bajo nosotros, con una envergadura suficiente para dar sombra a un coche pequeño. El agua estaba algo movida, pero la tripulación nos mantuvo agrupados y orientados.
Esa noche fondeamos cerca de Kalong Island, una isleta de manglares famosa por su colonia de murciélagos. Al caer el sol, miles de murciélagos frugívoros salieron de los árboles, girando en el cielo anaranjado como humo. La cena se sirvió en cubierta bajo luces de cuerda —brochetas de pollo, verduras salteadas y una sopa espesa de coco. El generador se apagó a las 21:00, y nos quedamos sentados en una oscuridad casi total, escuchando el agua golpear suavemente contra el casco. Sin música, sin móviles, solo algún grito ocasional de la tripulación en guardia nocturna.
Nuestra última mañana nos llevó a Taka Makassar, un banco de arena que emerge en marea baja como un espejismo en mitad del mar. Caminamos sobre él descalzos, con el agua a la altura del tobillo, mientras la tripulación fondeaba cerca y preparaba un último baño con esnórquel en Kanawa. El coral allí era más disperso que en Kelor, pero la pendiente del arrecife albergaba grandes bancos de peces sweetlips y emperadores. Al mediodía ya estábamos de vuelta a bordo, quitándonos los trajes de neopreno por última vez. El Rafida llegó al muelle de Labuan Bajo poco después de la 13:00. Pisar tierra firme resultó extraño —mi equilibrio aún buscaba el suave balanceo del mar.
