About Rafida
Le premier matin à bord de Rafida a commencé par un flot de lumière dorée sur le pont en teck, juste après avoir quitté le port de Labuan Bajo. Assis en tailleur près de l'étrave, pieds nus sur le bois tiède, j'observais le sillage s'élargir derrière nous tandis que l'équipage passait des thermos de café local, corsé et fumant. Nous filions vers l'île de Kelor, dont les pentes verdoyantes émergeaient de l'eau comme un dessin d'atlas rêvé par un cartographe jamais sorti de son bureau. En milieu de matinée, nous avons jeté l'ancre dans les eaux peu profondes et nagé au-dessus de jardins coralliens si denses de vie — perroquets, poissons-clowns zigzaguant entre les anémones — que je n'ai presque pas senti le courant me porter.
La disposition de Rafida donnait une impression d'intimité, jamais d'étroitesse. Avec seulement deux cabines, le bateau accueille au maximum quatre passagers ; notre groupe en comptait trois, auxquels s'ajoutait un couple voyageant séparément. L'espace commun est ouvert, abrité par une bâche en toile qui flottait doucement dans la brise. Le déjeuner est apparu sur de grands plateaux de bois : mahi-mahi grillé, salade de papaye, riz enveloppé dans des feuilles de bananier, servi sur une table basse où nous avons mangé en tailleur. L'après-midi, nous avons rejoint Pink Beach, où la teinte rosée du sable s'animait sous le soleil direct, parsemée de corail broyé. Nous y avons passé une heure à patauger et nager, l'eau tiède et calme.
Le deuxième jour a commencé avant l'aube. Réveillés à 5h30, emmitouflés dans des sarongs, sirotant du thé sucré, tandis que Rafida approchait de l'île de Padar dans un silence presque total. L'ascension des lacets était raide mais courte, et la vue depuis le sommet — trois baies déployées en nuances différentes de bleu — rendait chaque souffle précieux. De retour à bord, l'équipage avait déjà disposé fruits frais et serviettes froides. Plus tard, nous avons fait du snorkeling à Manta Point, flottant au-dessus de deux grandes raies manta qui tournaient sous nous, leurs ailerons assez larges pour ombrager une petite voiture. L'eau était un peu agitée, mais l'équipage nous maintenait groupés et orientés.
Ce soir-là, nous avons mouillé près de l'île de Kalong, un îlot mangrove réputé pour sa colonie de chauves-souris. Au coucher du soleil, des milliers de roussettes sont sorties des arbres, tourbillonnant dans un ciel orangé comme de la fumée vivante. Le dîner a été servi sur le pont, sous des guirlandes lumineuses : brochettes de poulet, légumes sautés, soupe de coco onctueuse. Le générateur s'est éteint à 21h, et nous sommes restés dans une quasi-obscurité, écoutant l'eau frapper doucement la coque. Pas de musique, pas de téléphone, seulement parfois une voix de l'équipage en vigile nocturne.
Notre dernier matin nous a menés à Taka Makassar, un banc de sable qui émerge à marée basse comme une illusion au milieu de la mer. Nous l'avons traversé pieds nus, de l'eau jusqu'aux chevilles, pendant que l'équipage ancré à proximité préparait un dernier snorkeling à Kanawa. Le corail y était plus clairsemé qu'à Kelor, mais la pente du récif abritait de grands bancs de lippes et de vivaneaux. À midi, nous étions de retour à bord, retirant nos combinaisons pour la dernière fois. Rafida est arrivée au quai de Labuan Bajo juste après 13h. Poser le pied à terre semblait étrange — mon équilibre cherchait encore le roulis doux de la mer.
