About Manta Mae
Das Erste, was mir auffiel, war nicht die Aussicht, sondern das leise Summen des Motors, als das Morgengrauen um 05:45 Uhr durch das Bullauge drang. Ich lag noch in meiner Kabine auf der Manta Mae, die sich bereits durch das spiegelglatte Wasser zwischen Gam und Wayag bewegte. Die Luft roch leicht nach Salz und poliertem Holz. Als ich das Oberdeck betrat, hatte sich der Himmel in ein sanftes Apricot gefärbt, und der erste Auslegerkahn aus einem nahegelegenen Dorf durchquerte die Bucht, auf dem Rückweg mit dem Fang der Nacht.
Direkt nach dem Frühstück begannen wir mit dem Tauchen bei Cape Kri. Der Abstieg fühlte sich an wie ein Sturz in einen Fischwirbel – blaue Fusilierfische, Batfische und Kaiserbarsche wirbelten in dichten Schwärmen um die Wand. Mein Tauchguide, Pak Wayan, tippte mich bei 22 Metern an und zeigte: zwei Wobbegong-Haie, die regungslos unter einem Korallengerüst lagen. Später am Tag, bei Melissa’s Garden, entdeckten wir einen blaurandigen Oktopus, nicht größer als eine Zitrone, der warnend seine Farben pulsierte, während er über eine tote Korallenscheibe kroch. Auf dem Tauchdeck der Manta Mae war alles bereitgestellt – Flossen, BCDs, Flaschen bereits gefüllt und mit unseren Namen beschriftet.
Die Manta Mae ist nicht wie die Massen-Phinisi gebaut. Mit 30 Metern Länge verfügt sie über nur sieben Kabinen, wodurch sich das Raumgefühl großzügig anfühlt. In den Oberflächenintervallen entspannten wir auf der Lounge des Oberdecks, tranken frisches Kokoswasser mit einer Scheibe Limette. Zum Mittag gab es gegrillten Mahi-Mahi mit Jackfrucht-Salat, serviert unter dem Schatten des Sonnensegels. Eines Nachmittags paddelten wir mit dem Kajak durch einen schmalen Kanal nahe Arborek Jetty, wo das Wasser so ruhig war, dass wir jeden Seestern auf dem Grund erkennen konnten. Die Crew ließ uns 20 Minuten lang allein, während wir leise paddelten und Riffhaie zwischen den Korallenformationen hin und her schossen.
Am dritten Morgen ankerten wir nahe Sagof Passage. Die Strömung war stark, also absolvierten wir einen Drift-Tauchgang entlang eines abfallenden Riffs, wo Pygmäe-Seepferdchen an Seefächern hingen. Zurück an Bord hatte die Crew eine Frischwasserspülstation mit Schläuchen und einen schattigen Bereich für die Ausrüstung vorbereitet. Ich ließ mein Kameragehäuse auf das Deck fallen, und ein Deckhelfer reichte mir wortlos ein trockenes Handtuch, bevor ich mich überhaupt bücken konnte. Am Abend aßen wir auf dem Achterdeck – gewürzte Kokosmilchsuppe, gegrillten Riffbarsch und einen Schokoladenkuchen, den jemand im einzigen Ofen der Kombüse gebacken hatte.
Der letzte Tauchgang führte uns nach Mioskon, einem winzigen Inselchen, wo das Riff fast bis zur Oberfläche reicht. Wir beobachteten ein Paar Sweetlips auf ihrer Morgenrunde und eine grüne Schildkröte, die an Seegras nahe der Ankerleine knabberte. Als wir auftauchten, lag das Boot bereits neben uns, die Crew reichte Wasserflaschen und Handtücher. Wir kletterten die Leiter hinauf, und jemand drückte mir ein kaltes Handtuch in die Hand, mit einer Limettenscheibe darin. Die Manta Mae war nicht aufdringlich luxuriös, doch sie funktionierte wie ein Uhrwerk – jedes Detail bedacht, nichts übertrieben versprochen.
