About Celestia Phinisi
Nous maintenons les moteurs du Celestia Phinisi juste au ralenti lorsque nous approchons les îlots aiguisés de Wayag au petit matin. Ce que vous ne voudriez pas, c'est manquer le bruit du courant tapotant contre la coque pendant que nous nous glissons à Blue Magic — un mouillage où les murs de corail dur démarrent à cinq mètres et plongent dans l'indigo. Avec ses 45 mètres, il est assez long pour encaisser confortablement la houle de la mer de Sulawesi, et notre équipage de huit cale ce genre d'arrivées depuis des années. Vous le ressentez dans vos pieds avant de le voir : le Celestia Phinisi se pose, le coq chante sur le pont avant, et la première annexe descend à 6h45.
Ce bateau a été construit pour Raja Ampat, pas adapté après coup. Ses lignes de phinisi ne sont pas décoratives — elles tranchent les courants croisés du Dampier Strait comme une lame, et nous avons calé nos passages entre le sud et le nord de Waigeo pour que les invités ne passent pas leurs journées de plongée à ballotter dans la houle. À bord, nous avons sept cabines, chacune avec hublot ouvrant et climatisation individuelle — pas de cloisons mitoyennes qui propagent le son. Le salon principal s'ouvre entièrement sur le pont arrière, où les invités boivent leur café en observant les requins wobbegong en train de paresser sous la plateforme de bain. Nous servons le petit-déjeuner après la première plongée, non avant, parce que personne ne veut de porridge à 5h30 quand les pélagiques de Blue Magic sont en mouvement.
En milieu de journée, l'auvent du solarium s'enclenche. C'est le moment où les non-plongeurs prennent les paddles pour les mangroves près de Piaynemo, pendant que les invités certifiés font leur palier de sécurité à 5 mètres, les fusiliers tourbillonnant au-dessus. Nous embarquons deux compresseurs et un banc de 200 litres pour les plongeurs techniques, et notre guide de plongée enregistre chaque site en GPS pour éviter de dériver vers les zones restreintes près de Sofflori. La longe de wakeboard part du portique arrière — uniquement quand la mer est plate, jamais au mouillage. Nous avons vu trop de bateaux marquer le fond par commodité.
Les arrivées du soir au lagon de Wayag signifient apéritifs sur le pont supérieur avec les tours karstiques rougissant en rose. Nous ne nous amarrons pas aux pontons sauf manque de carburant ; nous mouillons plutôt à 12-15 mètres avec un crochet Bruce de 100 kg et 120 mètres de chaîne. Notre cambuse fonctionne au GPL, non au diesel, pour que l'air reste propre. Les repas sont hybrides indonésien-européen : bonite grillée au glaçage de tamarin et légumes verts locaux sautés à l'huile de coco. Le dessert, souvent un gâteau maison au manioc, est servi au moment où les premières étoiles apparaissent.
Le retour à Sorong est calé sur l'étale à travers le détroit. Nous briefons les invités la veille : bagages bouclés à 7h, petit-déjeuner à 7h30, démarrage moteur à 8h15. Aucune précipitation, aucune bousculade. L'équipage s'occupe des bagages vers l'annexe, et nous longeons le terminal à 10h. Pour les invités qui reviennent, nous commençons à laisser une bouteille de vin de palme local dans la cabine maître — juste un signe de reconnaissance, pour leur dire que nous nous souvenons que leur place est à bâbord, à l'abri du soleil matinal.
